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隠於街角的低調小店：乘興而去，失望而回
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早一陣日子經常去大坑食飯，每次都會經過一條小橫巷，也一定會留意到一間日式小店「八寸」。小店給予筆者的感覺，有點似京都四条通靠近鴨川那一段的兩旁的小橫巷內，那些低調但非常高級的京料理店。一直都有一股衝動走去一試，卻遲遲未有實行，估唔到太太竟然安排了在這裏食筆者的生日飯。餐廳窄窄的門口只豎立了一個小燈箱，十分低調，甚至看不見一扇門戶。在香港真的從未見過這樣的一間餐廳：位置既不面向大街、也不在商場內，招牌也異常隱蔽。好像這種充滿日本京都風情的高級料理店，實在引起筆者很大的好奇心心。推門入內，店舖非常細小，連同那個小小的開放式吧枱廚房，只可以容納10多個客人。很多人都聽過懐石料理，「八寸」則主要提供会席料理，最接近的中文同義詞可以翻譯成高級宴會餐饍。其實，懷石料理與会席料理同出一源，兩者同樣講究不時不食，只不過前者更高級、更精緻、更講究禮儀。餐廳的名字已是一種隱喻，八寸其實是懐石料理其中一道菜的名字，源自一個盛載二、三款小菜（或加上一小杯酒）的八寸見方木製漆器托盤。作為一間会席料理店，無論裝修以及侍應其實都不太符合規格。沒有個室之餘、也欠缺榻榻米及席地而坐的和式矮几，取而代之的是細細張的枱櫈；
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早一陣日子經常去大坑食飯，每次都會經過一條小橫巷，也一定會留意到一間日式小店「八寸」。小店給予筆者的感覺，有點似京都四条通靠近鴨川那一段的兩旁的小橫巷內，那些低調但非常高級的京料理店。一直都有一股衝動走去一試，卻遲遲未有實行，估唔到太太竟然安排了在這裏食筆者的生日飯。
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 餐廳窄窄的門口只豎立了一個小燈箱，十分低調，甚至看不見一扇門戶。在香港真的從未見過這樣的一間餐廳：位置既不面向大街、也不在商場內，招牌也異常隱蔽。好像這種充滿日本京都風情的高級料理店，實在引起筆者很大的好奇心心。
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 推門入內，店舖非常細小，連同那個小小的開放式吧枱廚房，只可以容納10多個客人。很多人都聽過懐石料理，「八寸」則主要提供会席料理，最接近的中文同義詞可以翻譯成高級宴會餐饍。其實，懷石料理與会席料理同出一源，兩者同樣講究不時不食，只不過前者更高級、更精緻、更講究禮儀。餐廳的名字已是一種隱喻，八寸其實是懐石料理其中一道菜的名字，源自一個盛載二、三款小菜（或加上一小杯酒）的八寸見方木製漆器托盤。

作為一間会席料理店，無論裝修以及侍應其實都不太符合規格。沒有個室之餘、也欠缺榻榻米及席地而坐的和式矮几，取而代之的是細細張的枱櫈；空間不夠寬敞、枱與枱之間相距很近；服務員亦沒有穿上傳統和服，只是普通的和式外衣。雖然裝修上已經盡量增加東洋風味，但感覺更似一間氣氛寧靜、並不喧嘩熱鬧的居酒屋。
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 更意想不到的是現場所見三個廚師年紀相當年輕，兼且全部都是地道香港人；如果他們身兼老闆的話，真的很佩服他們居然夠膽在香港開設一間走高級路線的日式会席料理店。但同時，也不禁懷疑他們的烹調技巧及經驗是否有能力駕馭整頓会席料理？

晚市餐牌只有三個款式；分別為《長月会席》（$688） 、《月見会席》（$880）及是日推介（おすすめ）壽司刺身餐牌，也可選擇三款不同價位的廚師發板（おまかせ）。餐牌設計也很有日本高級料理店的風範，全部手寫而不是大量印刷，引證了廚師會定期、甚至乎每天轉換餐牌，以配合當天貨源。壽司刺身一向是最愛的日本料理之一，本來好想叫廚師發板，但諗諗吓廚師發板在香港很多鮨店都有得食，反而会席料理就比較罕見，在香港只有三數間最高級的日本餐廳才有做更高級的懷石料理，而且全部索價 $2,000 或以上。
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 單以價錢來說，兩款会席料理算便宜（講的不是價錢絕對性，而是比較起在香港所能找到的同類型餐廳），當然，餐廳的環境、裝修、位置也是其中一個主要原因。既然相對抵食，最終還是選擇了《月見会席》（$880），總共有12道菜式。
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 原來晚餐沒有其他食物款式供應，正擔心如何餵飽小女兒；幸好餐廳秉承高日本料理店的優質服務，儘量滿足客人需要，最終廚師特別為女兒炮製了一客只會在午餐供應的自家制吉列免治黑豚飯（$88）。免治豬肉餅充滿肉汁，表面也炸得夠香脆，始終不是吉列專門店，麵包糠有啲碎濕濕、不夠完整大片；但取價極其合理，味道也真的相當不錯。另一個特別之處並沒有選用吉列豬扒常用的帶酸醬汁加芝麻碎，改而調製了一個番茄肉碎汁，既有異曲同弓之妙，也可用來伴白飯吃以提升味道。
自家制吉列免治黑豚飯
$88
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 正式開始《月見会席》之前，先品嚐前菜醋漬三文魚頭軟骨伴海帶。 第一次生食三文魚頭軟骨，切得極薄身、呈半透明狀態，爽脆中帶點腍滑膠質，同時又品嚐到淡淡的魚油味，味道層次非常豐富，加上醋漬原意提升鮮味兼且可掩蓋魚腥，本來是一道相當吸引的菜式；但醋漬時間太長，而且太酸，比漬物的味道還要濃，似乎過了火位。
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 《先付 鮭 · 枝豆沙律》一道非傳統的日式沙律，帶點法國菜或意大利菜的影子，最底層為半熟三文魚茸餅，上層是枝豆蓉，最頂層放上粟米粒、沙律醬及一堆蟹籽。顏色配搭剎是美麗，味道雖不突出但還可以，只不過那堆過鹹的蟹籽、粟米粒再加上沙律醬，某程度上降低了会席料理的級數，容易使人聯想起親民價新派日式居酒屋的和風沙律。
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 《一品 大根筋子》筋子乃整副尚未完全去除包膜的三文魚籽，較一般散開一粒粒的三文魚籽高級。用醬油浸漬後的筋子、配合清甜的日本大根蓉，筋子脆卜卜、大根無渣，本應非常匹配；但煮大根的湯汁很鹹，掩蓋了原本的天然清甜，整道菜式變成只得一個鹹字。
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 《向付 特選刺身三種類》三款刺身油甘、おトロ及赤矢柄，三種不同切法；每件刺身皆充滿光澤、觸感柔軟。油甘是最普通的切片，油份高、魚肉綿實。
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 赤矢柄的處理方法有點似秋刀，𠝹上細紋，肉質及味道也很近似，但較秋刀味淡一些；嫌秋刀魚味太重的人，赤矢柄是不錯的選擇。
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 おトロ切厚件，粉紅色的魚肉之間清楚見到間花的白色魚脂；正是這些白色魚脂及魚肉之間夾雜了少少筋膜，咀嚼時候除了入口即溶的滿腔油花韻味，多了一點似有若無的質感。有人會討厭這一點點的筋膜，認為廚師應該徹底清除，但筆者反而沒有所謂，甚至覺得更有一層實在的感覺。
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 《鮨 海老雲丹手鞠壽司》壽司醋飯搓成小球，連同海老（即蝦）造成鞠型，上面綴以日本產海膽及三文魚籽，整體造型工整、顏色鮮艷搶眼，一件壽司包含了三款美味的海產。整粒放入口中，三款不同的味道及質感同時爆發，回味無窮。
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 《煮物 秋刀昆布煮》 賣相真的不太吸引，而且偏鹹，也完全品嚐不出昆布的獨特海水味。與秋刀刺身除清魚骨內臟不同，這一道煮物是完條秋刀包括魚骨及魚腹浸煮，魚肉多細骨之餘、更帶有一點點秋刀魚腹的苦澀，比較起秋刀刺身，味道實在差很遠。
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 《燒物 貝壺燒》完隻粒貝起肉切成細塊，再連同洋蔥絲、香茜、清酒及清湯一同燒熟；貝肉爽口、彈牙，但切得太細塊，口感稍遜；酒煮清湯偏鹹，掩蓋了貝肉本身淡淡的鮮甜。雙殻貝類如帆立貝、蜆味濃，用清酒煮或牛油燒也可以；但響螺、粒貝等壺殻類肉爽、味淡而清甜，個人認為刺身更恰當，煮熟後容易變韌、也會被其他味道掩蓋。
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 《揚物 湯葉饅頭》湯葉即腐皮。將鮮腐皮層層疊疊的摺成小球狀，內含銀杏及椎茸，炸香後再伴以醬汁。最表面的一層腐皮的確香脆鬆化，但中心各層則有點似咬著半乾濕豆腐皮，雖有黃豆香，但既不鬆化、又不滑溜，味道一般。
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 《八寸 舞茸 · 鮪腦天》名為八寸，卻欠缺了一個八寸丁方木製漆器托盤，有點名不符實。鮪腦天正如名字，是鮪（即吞拿魚）頭頂向天的魚頭肉，沒有什麼脂肪，先用醬油漬再煎香表面，肉質綿實，但味道及質感不算太特別。無茸不用多說，是日本的高級菇菌，爽滑清甜、菇香味濃。
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 《酢物 水母酢》水母即是中國菜的海蜇，廚師用了蜇頭切條，比蜇皮更加爽脆，再配襯幾片菊花瓣以增加美感。酢即醋，已經知道會用醋漬烹調，但實在太酸，較《先付》的三文魚頭軟骨伴海帶還利害，有如呷醋，難以下嚥。
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 《食事 松葉蟹素麵》冷素麵配微酸的梅味木魚凍湯是標準食法，素麵也夠滑溜，但欠缺特色；可取之處是份量頗多的松葉蟹肉，估計只是冰鮮貨，但蟹味仍然清甜、肉質也細滑。
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 《吸物 海鮮潮汁》潮汁是以鹽為主要調味料的清湯，一般配合海鮮，以免味噌或醬油調味的湯底奪走魚鮮味。材料豐富，有鮮蝦、蜆肉、魚塊、本菇；但材料實在太多，似乎喧賓奪主，而且湯的魚鮮味很淡。雖然了解這是会席料理中吸物的特色，只不過個人口味寧取廚師炮製一碗特色的汁物。
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 《甘味 京花餅 · 果物》果物有一粒巨蜂提子及一小塊日本黃粟米，日本產蔬果的味道一定不會差；巨蜂提子冇果核、無渣、多汁、清甜兼帶淡淡酒香；生吃黃粟米同樣爽甜、無渣、多汁。京花餅即是京和菓子。傳統日式甜點材料都是糖、糯米粉、小麥粉，並配合不同的天然色素及餡料而搓成不同的形狀，非常講究手力控制及技巧，高級和菓子更是全人手製作，價錢絕不便宜。面前的柿及茄子栩栩如生，簡直可以當作手工藝品欣賞；一向並不特别喜愛偏甜的和菓子，但偶一嚐之、又可欣賞師傅的手藝，也相當愜意。
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 無可否認，這一頓會席料理的每道菜式都相當精緻，廚師也刻意配合不同的日式陶瓷器具，充分反映日本料理的精髓之一：賣相及擺設；但日本菜的另一個重點：烹調技巧及味道，則只是一般而已。在12道菜餚中，壽司及刺身類別的確相當出色，貨源新鮮之餘，廚師也創作出一些特色壽司，相當值得欣賞；但其他煮物、揚物、酢物等則非常一般，味道要不是過鹹、就是過酸，可能筆者真的不懂欣賞吧？
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    2016-09-11
    用餐途徑
    堂食
    人均消費
    $1000 (晚餐)
    推介美食
    自家制吉列免治黑豚飯
    $ 88